Вентиляция кровли из металлочерепицы: зачем нужна и как устроена

Металлочерепица не дышит. Тёплый влажный воздух из дома поднимается к холодному листу, упирается в металл и отдаёт влагу — на тыльной стороне выпадает конденсат. Если воздуху некуда уйти, вода стекает на утеплитель и обрешётку.

Вентиляция решает это движением воздуха. Под кровлей оставляют зазор, снизу делают приток на карнизе, сверху — вытяжку на коньке. Разберём, как устроен этот поток, какие размеры закладывать и где ставить аэраторы.

🧮Калькуляторы стройматериаловПосчитайте материалы для стройки за минуту→

Откуда под кровлей берётся влага

Источник влаги — не дождь, а пар изнутри дома. Человек, готовка, стирка и сушка дают за сутки несколько литров воды в виде пара. Пар лёгкий, поднимается вверх и сквозь перекрытие идёт к кровле.

На границе тёплого и холодного выпадает конденсат. Зимой обратная сторона металлочерепицы холодная, а воздух под ней тёплый и влажный. В точке росы пар становится водой прямо на металле. Без отвода эта вода капает вниз.

Вентиляция не убирает пар, а уносит его наружу до того, как он осядет. Поток воздуха подхватывает влагу с поверхности листа и из утеплителя и выводит через конёк. Поэтому кровельный пирог под металлочерепицей всегда вентилируемый.

Как устроен вентиляционный зазор

Зазор — это щель между металлочерепицей и тем, что лежит под ней. По ней воздух идёт снизу вверх. Создаёт зазор контробрешётка: бруски, которые прибивают вдоль стропил поверх гидроизоляции, а уже на них — обрешётку под лист.

Стандартный брусок контробрешётки — 40×50 мм. Это и есть высота зазора. Для коротких скатов до 6 метров хватает 40 мм, для длинных и пологих закладывают 50 мм и больше, чтобы воздух не тормозился по дороге.

Зазор должен быть сквозным. Воздух входит на карнизе и без преград идёт до конька. Если щель где-то перекрыта — упёрлась в утеплитель, забита монтажной пеной у трубы, перекрыта планкой — поток встаёт, и на этом участке копится влага.

Приток на карнизе и вытяжка на коньке

Вентиляция работает только в паре: воздух где-то входит и где-то выходит. Вход — на карнизе, выход — на коньке. Закроете одно — встанет всё.

Приток на карнизе. Под свесом оставляют продух — щель или перфорированную софитную панель. Через неё уличный воздух заходит в зазор. Карнизную планку и капельник ставят так, чтобы они не перекрывали вход.

Вытяжка на коньке. Под коньковым элементом кладут вентиляционную ленту или фигурный уплотнитель с продухами. Тёплый воздух поднимается к коньку и выходит наружу. Сплошной герметичный уплотнитель ставить нельзя — он закроет выход.

Сколько площади продухов нужно

Площадь вентиляционных отверстий считают от площади кровли. Базовая норма — отношение около 1/300: на каждые 300 м² утеплённой кровли приходится 1 м² суммарной площади продухов. Эту площадь делят пополам между карнизом и коньком.

Ориентир по площади продухов

Это ориентир, а не точный проект. На сложной кровле с ендовами и мансардными окнами площадь продухов увеличивают, потому что часть скатов проветривается хуже. Площадь самих скатов и число листов под неё удобно прикинуть в материале расчёт металлочерепицы.

Когда нужны аэраторы и точечные выходы

Коньковой вентиляции хватает не всегда. Аэратор — это грибок или дефлектор, который врезают в скат и выводят через лист. Он создаёт точечную вытяжку там, где воздух застаивается.

Где обычно ставят точечные выходы

Кроме аэраторов кровли, через металлочерепицу выводят вентиляцию помещений: вытяжку из санузла, кухни, канализационный стояк. Для этого ставят проходной элемент — герметичный узел с уплотнителем под профиль листа. Его врезают по штатной выкройке производителя, а не пилят отверстие наугад.

Аэратор ставят ближе к коньку, в верхней трети ската. Внизу скату хватает карнизного притока, а вытяжка нужна там, где тёплый воздух уже поднялся. На один скат длиной до 12 метров обычно ставят один-два аэратора, дальше добавляют по штуке на каждые несколько метров. Точное число зависит от уклона и длины ската, поэтому его привязывают к конкретной кровле, а не берут универсальным.

Один зазор или два: зависит от плёнки

Сколько зазоров делать под металлочерепицей, решает тип подкровельной плёнки. Это частая путаница на стройке, потому что плёнки внешне похожи, а работают по-разному.

Супердиффузионная мембрана. Пропускает пар наружу, но не пускает воду внутрь. Её кладут прямо на утеплитель без зазора снизу. Сверху, между мембраной и листом, оставляют один вентзазор 40–50 мм. Пар уходит сквозь мембрану и улетает с потоком воздуха к коньку. Это самый простой и распространённый сегодня вариант.

Обычная гидроизоляционная плёнка (антиконденсатная или армированная). Пар через неё почти не проходит. Поэтому делают два зазора: нижний — между утеплителем и плёнкой, чтобы пар из утеплителя успевал просохнуть, верхний — между плёнкой и листом. Контробрешётку при этом считают только под верхний зазор, нижний создают за счёт неполного заполнения стропил утеплителем.

Ошибка с плёнкой обнуляет всю вентиляцию. Если под обычную плёнку не сделать нижний зазор, пар застрянет в утеплителе и не дойдёт до верхнего потока — минвата намокнет, хотя сверху воздух исправно идёт к коньку. Поэтому тип плёнки определяют до закупки бруска контробрешётки, а не по ходу монтажа.

Уклон и длина ската: как они меняют тягу

Вентиляция под металлочерепицей работает за счёт естественной тяги: тёплый воздух легче холодного, поднимается вдоль ската и тянет за собой свежий с карниза. Сила этой тяги зависит от уклона и длины ската.

Чем круче скат, тем выше столб тёплого воздуха и тем сильнее он тянет — на крышах с уклоном от 30° коньковой вентиляции и зазора обычно достаточно даже на длинных скатах. На пологих кровлях с уклоном 12–20° тяга слабая: воздух поднимается лениво, и на длинном скате он не успевает дойти до конька. Здесь добавляют аэраторы в верхней трети.

Когда коньковой вентиляции не хватает

Зимой тяга усиливается: разница температур между тёплым чердаком и морозной улицей больше, поток идёт активнее. Летом наоборот — перепад меньше, и в жару вентиляция работает слабее, зато под раскалённым листом важнее не конденсат, а сброс тепла. Сквозной продуваемый зазор решает обе задачи: и зимой уносит пар, и летом отводит жар, чтобы под кровлей не было перегрева.

Чем грозит кровля без вентиляции

Если зазор не сделали или перекрыли, последствия копятся незаметно и вылезают через два-три сезона.

• Мокрый утеплитель. Конденсат стекает в минвату. Влажный утеплитель греет хуже, в доме холоднее, растут счета за отопление.
• Гниль стропил и обрешётки. Дерево под постоянной влагой чернеет и гниёт. Несущая система кровли слабеет.
• Ржавчина изнутри. Тыльная сторона листа постоянно мокрая — защитное покрытие сдаёт, металл ржавеет с внутренней стороны.
• Наледь и сосульки. Тёплый невентилируемый чердак подтапливает снег, вода стекает к холодному карнизу и замерзает.

Частые ошибки

• Кладут утеплитель вплотную к листу без зазора — конденсату некуда деться, минвата мокнет.
• Закрывают конёк сплошным герметичным уплотнителем — вытяжка перекрыта, воздух стоит.
• Делают вытяжку на коньке, но забывают про приток на карнизе — поток не запускается.
• Берут контробрешётку 20–25 мм ради экономии — зазор слишком узкий и не продувается.
• Прорезают отверстие под вентвыход без штатного уплотнителя — узел течёт в первый же дождь.
• Не ставят аэраторы на длинных скатах и за трубой — на этих участках копится сырость.

Что ещё почитать

• Монтаж металлочерепицы: пошаговая инструкция — как собрать кровельный пирог с зазором по шагам
• Доски под металлочерепицу — сечение контробрешётки, которая держит вентзазор
• Расчёт металлочерепицы — как посчитать листы на скат
• Лучшая пароизоляция — что закрывает утеплитель снизу и не пускает пар к листу

Частые вопросы