Работа с газоблоком: как класть, какой инструмент и порядок работ

Газоблок прощает меньше, чем кажется. Толстый шов делает стену холодной, кривой первый ряд тянет геометрию вверх до перекрытия, а кладка без армирования идёт усадочными трещинами уже к первой зиме.

Технология держится на трёх вещах: ровный первый ряд по гидроизоляции, тонкий клеевой шов и армирование в нужных рядах. Разберём порядок работ от фундамента до перемычек и посчитаем расход блоков.

🧮Калькулятор газоблокаПосчитайте блоки и клей на стены→

Что нужно до начала кладки

Газоблок боится влаги снизу. Перед первым рядом на фундамент укладывают гидроизоляцию — два слоя рубероида на мастике или обмазочную битумную изоляцию. Без отсечки блок тянет воду из фундамента капиллярно, и зимой нижний ряд разрушается изнутри: вода в порах замерзает и рвёт материал. Гидроизоляцию заводят на 3–5 см шире кладки с каждой стороны.

Поверхность фундамента под отсечку выравнивают: перепад по горизонтали не должен превышать 30 мм. Большие перепады компенсируют первым рядом на растворе, но если фундамент завален на 5–6 см, его сначала выравнивают стяжкой.

Инструмент для работы с газоблоком отличается от кирпичного. Тяжёлая кельма не нужна — клей наносят зубчатым шпателем или специальной кареткой по ширине блока. Каретка экономит клей и держит постоянную толщину шва, поэтому на больших объёмах она окупается.

Базовый набор инструмента

Первый ряд — основа всей стены

Первый ряд определяет геометрию всей стены. Его кладут не на клей, а на цементно-песчаный раствор: толстый шов позволяет выровнять перепады фундамента, которые всегда есть.

Работу начинают с самого высокого угла фундамента — по нему выставляют нулевую отметку. От угла к углу натягивают шнур и ведут ряд строго по уровню. Каждый блок проверяют в двух плоскостях и осаживают резиновым молотком.

После выкладки первого ряда поверхность зачищают тёркой: убирают наплывы и выравнивают плоскость под клеевой шов. Это обязательный шаг — на неровный ряд тонкий клей лечь не сможет.

Кладка на клей

Со второго ряда работают на клею. Сухую смесь разводят водой до густоты сметаны и наносят зубчатым шпателем на горизонтальную грань предыдущего ряда и на вертикальный торец блока. Зубцы шпателя дают ровный слой 2–3 мм.

Блок ставят сразу на место без сдвига и осаживают резиновым молотком по шнуру и уровню. Клей схватывается за 10–15 минут, поэтому подвинуть блок потом не выйдет — поправляют только сразу. По каждому ряду натягивают причалку от угла к углу: она держит ряд в одной плоскости и по высоте.

Углы. Кладку начинают с углов: выставляют по два-три блока в каждом углу, проверяют диагонали коробки и только потом ведут ряд между ними по шнуру. Перекос диагоналей больше 10 мм исправляют сразу — дальше он уйдёт в стену.

Перевязка. Вертикальные швы соседних рядов смещают минимум на 100 мм, а лучше на четверть-половину блока. Совпавшие швы по высоте — слабое место, по нему пойдёт трещина. Доборные блоки режут ножовкой по разметке, торец зачищают тёркой перед нанесением клея.

Ровность ряда. После каждого ряда проходят рубанком или тёркой по верхней плоскости: снимают миллиметровые перепады между блоками. Пыль обязательно сметают — на запылённую поверхность клей не сцепляется.

Расход клея на кладку

Температура и погода. Обычный клей работает в диапазоне от +5 до +30 °C. На жаре стену и свежий шов притеняют, иначе клей пересыхает раньше, чем блок осядет. Зимой берут клей с противоморозными добавками — он держит схватывание до −10 °C, а блоки перед укладкой осматривают: мокрый или обледеневший блок в работу не идёт. Готовый замес используют за 2–3 часа, повторно водой его не разводят.

Армирование

Армирование не делает стену прочнее на сжатие — газоблок и так держит нагрузку. Прут сдерживает усадочные и температурные трещины, которые иначе раскрываются по слабым местам.

Армируют не всю кладку, а ключевые ряды. Под пруток штроборезом нарезают паз 25×25 мм в 6 см от края, продувают от пыли, заполняют клеем и утапливают арматуру 8 мм. На углах прут гнут, а не стыкуют встык.

Зону под оконным проёмом армируют особо: подоконный ряд — концентратор напряжений, и трещина из угла окна идёт вниз чаще всего. Прут заводят на 90 см в каждую сторону от проёма, чтобы нагрузка распределялась за пределами оконной зоны.

Для армирования берут арматуру класса А500С диаметром 8 мм или специальную базальтовую сетку — она не ржавеет и не требует штробы. Сетку утапливают прямо в клеевой шов под блок. Если в проекте заложена кладочная сетка, штробить не нужно, но толщину шва выдерживают по толщине сетки.

Перемычки над проёмами

Над окнами и дверями ставят перемычку — она принимает нагрузку стены выше проёма. Для газобетона используют три варианта.

Готовые газобетонные перемычки. Армированные брусья из того же газобетона. Их укладывают на опоры с заходом по 200–250 мм на стену стрелкой вверх — направление маркируется на изделии. Главный плюс — однородность стены: перемычка из газобетона не даёт мостика холода и не требует утепления. Подходят для проёмов стандартной ширины до 1,75 м.

U-блоки. Лотковые блоки укладывают как опалубку по проёму, внутрь вяжут каркас и заливают бетоном. Получается монолитная перемычка в теле стены.

Монолитная по съёмной опалубке. Подходит для широких проёмов: собирают опалубку, армируют и заливают бетон. Снаружи такую перемычку утепляют, иначе она промерзает.

Армопояс под перекрытие

Поверх последнего ряда перед плитами или балками заливают железобетонный армопояс. Он распределяет точечную нагрузку от перекрытия по всей стене и связывает коробку в жёсткий контур.

Армопояс делают в U-блоках или съёмной опалубке: каркас из четырёх прутков 10–12 мм, связанных хомутами, заливка бетоном класса В15 и выше по высоте 150–200 мм. Бетон укладывают за один заход и уплотняют, чтобы не было пустот. Со стороны улицы пояс утепляют экструзионным пенополистиролом или вкладышем из газобетона, иначе он становится сплошным мостиком холода по периметру дома.

Перекрытие опирают на армопояс, а не прямо на кладку: газоблок плохо держит точечную нагрузку от плит и балок. Шпильки под мауэрлат или анкеры под перекрытие закладывают в пояс до заливки — потом сверлить готовый бетон не нужно.

Сушка, штробы и крепёж

Готовую стену не оставляют под открытым небом надолго. Газобетон набирает влагу из дождя и тумана; перед отделкой ему дают просохнуть, а на время простоя верх кладки укрывают плёнкой. Влажный блок зимой опаснее всего — вода в порах при замерзании рвёт материал.

Штробы под проводку и трубы режут штроборезом или болгаркой: материал поддаётся легко. Под розетки и подрозетники высверливают гнёзда коронкой. Крепёж в газобетон ставят на специальные нейлоновые или химические дюбели — обычный распорный дюбель в пористом блоке не держит и проворачивается под нагрузкой.

Частые ошибки

• Кладут всю стену на цементный раствор — толстый шов проводит тепло, и стена промерзает по швам.
• Не выравнивают первый ряд — завал тянется вверх и проявляется к перекрытию.
• Пропускают армирование подоконной зоны — из углов окон идут трещины.
• Наносят клей мастерком вместо зубчатого шпателя — слой выходит толстым и неровным, расход растёт вдвое.
• Не зачищают неровности тёркой перед швом — блок ложится с перекосом.
• Работают обычным клеем на морозе — шов не набирает прочность и крошится.
• Опирают перекрытие прямо на кладку без армопояса — блок продавливается под точечной нагрузкой.
• Ставят обычный распорный дюбель — в пористом блоке он проворачивается и не держит навесное.

Что ещё почитать

• Калькулятор газоблока — сколько блоков и клея нужно на стены
• Калькулятор кирпича — если сравниваете газоблок с кирпичом
• Калькулятор бетона — для армопояса, перемычек и фундамента

Частые вопросы